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Hawai’i – 2

l’occhio infuocato al centro del cratere del Kilauea

Il canto hawaiiano, la pura voce del Pacifico, è uno dei suoni più emozionanti e più evocativi che esistano al mondo: è in parte preghiera e in parte enunciazione drammatica.

Ai canti cerimoniali si aggiunge la benedizione dal Kùpuma del luogo. Kùpuma è una straordinaria parola che può indicare sia un anziano sia un antenato. Tradotta, significa colui che emerge dalla fonte: la fonte della conoscenza tradizionale.

La canoa per gli hawaiiani è il simbolo della famiglia. Bisogna condividere tutto: storia, valori, cultura, kuleana (responsabilità), kokua (aiuto reciproco). Nelle lunghe traversate la canoa diventa la loro isola. Devono imparare a vivere e a lavorare insieme in armonia perché è un esperienza che rimarrà anche nella vita sulla terraferma.

Molti turisti alle Hawai’i vedono soltanto le spiagge di Waikiki o di Maui, le superficiali attrazioni dell’industria turistica che regge l’economia dello Stato: l’hula in versione sexy, le gite in barca con annessa bevuta, i chiassosi lu’au (banchetti). Tutte invenzioni dei pubblicitari, o di chi vuole vendere alle masse le Hawai’i.

Certo il turista potrà vedere l’hula, anche nella versione autentica, non edulcorata ad uso e consumo dei forestieri. Con un po’ di fortuna, potrà persino ascoltare il suono della lingua hawaiiana, sorprendendo due persone del posto in una conversazione: una lingua affine ai maori e al tahitiano, parte della grande famiglia degli idiomi polinesiani. Gli capiterà di scorgere, dalla riva, la sagoma fugace di una canoa hawaiiana che solca il mare col suo doppio scafo e la caratteristica vela a chela di granchio. E senza dubbio vedrà l’he’emalu cioè il surf, che gli hawaiiani praticano da secoli.

Agli occhi del visitatore, poi, non può sfuggire l’ondata di attivismo politico, quasi inspiegabile, attraverso cui si esprimono richieste di potere e di autonomia ai più vari livelli: si organizzano manifestazioni, s’inalberano cartelli di protesta, si consumano dissensi intestini, si scagliano invettive contro una quantità di personaggi: dal cpitano Cook al governatore in carica.

Al turista potrà forse sfuggire il fatto che nella società hawaiiana tradizionale non si fa mai visita ad altri senza preavviso o a mani vuote: senza un pù’olo, un dono. Se non si ha una referenza, cioè qualcuno che garantisce, si viene liquidato come ni’ele, ficcanaso, e perciò ignorato. Il cuore di questa cultura non è la musica né il divertimento: è invece una intensa solennità e l’appello all’olimpo degli dei attraverso complesse cerimonie di canti e preghiere. Così gli hawaiiani affermano e rafforzano il legame che li unisce in modo indissolubile alla loro terra.

Essere veramente hawaiiani significa anche tramandare la lingua e le arti tradizionali, fra cui la pesca, la navigazione, il surf, la coltivazione del taro: conoscenze trasmesse nel tempo da un kumu, un insegnante. E’ molto difficile pensare a un’altra cultura in cui il rapporto tra insegnanti e allievi abbia un ruolo così centrale, il culto del rispetto sia tanto rigoroso, e, in definitiva, la spiritualità sia altrettanto profonda.

Negli anni settanta del secolo scorso, vi fu l’inizio del rinascimento culturale hawaiiano che fu evidenziato da almeno quattro episodi: il recupero dell’isola di Kaho’olawe, la rinascita della navigazione a vela tradizionale, la Battaglia delle ossa e il revival della tradizione hula. Con l’hula, poi, rinacque anche l’interesse per la lingua hawaiiana.

In realtà la trasformazione era in corso da tempo. Nel 1959 c’erano molti dubbi sulla promozione delle Hawai’i a Stato dell’Unione, perché si temeva un ulteriore rafforzamento del predominio culturale e politico del continente: una sorta di replica del 1893, quando gli Usa, spinti da poderosi interessi economici, avevano rovesciato la monarchia hawaiiana. Continua – 2

Mondo – L’Islanda – 3

Fu una fortuna, perché il buon rapporto con le forze della natura ha permesso agli islandesi di convivere con l’ambiente difficile della loro isola. Che fornisce in abbondanza pesce, prima risorsa dell’economia; ma che regala con uguale prodigalità eruzioni e precarietà non solo a Heimaey, l’isoletta che nel 1973 si svegliò su un cratere. Così tutta l’Islanda, proprio come Heimaey, ha imparato in fretta che i vulcani non sono solo potenziali pericoli, ma anche una risorsa: basta sfruttarne l’energia con tecnologie adatte. L’espediente non è un’esclusiva islandese, ma qui ha trovato applicazioni ben maggiori che altrove.

Per vedere cosa è possibile fare con l’energia geotermica non occorre nemmeno andare tanto lontano da Reyjavik. Su un colle fuori porta (Oskjuhlid) un geyser è stato imbrigliato in cisterne e tubi per riscaldare tutte le case della città. A pochi chilometri c’è una sorgente termale che alimenta un grande centro balneare (Blue Lagoon) con piscine di acqua calda. Infine a Hveragerdi, un’ora di auto più a est, ecco una distesa di serre dove alcune fumarole creano un clima subtropicale che fa sbocciare ibiscus e maturare banane. Grazie alle serre di Hveragerdi, dagli anni ’80 gli islandesi hanno scoperto anche le zucchine, verdure prima scconosciute.

Ma i vulcani non servono solo come fonti di energia: a volte possono aiutare anche la cultura.

Andate da Reykjavik a Geysir: a metà strada c’è un piccolo cratere spento, chiamato Kerid. Qualcuno ha scoperto che ha un ottima acustica. Da allora lo usano per concerti all’aperto: l’orchestra sta sul fondo, gli spettatori sulle pendici interne. Questa sì che è davvero un esclusiva islandese.

Un hot spot e un rift: questa, geologicamente parlando, è l’Islanda. Gli hot spot (punto caldo) sono luoghi della Terra dove il magma che sale in superficie proviene direttamente dal nucleo terrestre.

Sulla Terra ce ne solo un centinaio e l’Islanda si trova proprio sopra uno di essi. Ma sotto l’Islanda c’è anche un tratto si rift, cioè un pezzo di dorsale Medio-Atlantica, la lunga frattura (da cui fuoriescono lave) che separa la zolla europea da quella nord americana e che si trova proprio in mezzo all’oceano Atlantico.

La sovrapposizione dei due fenomeni spiega perché le eruzioni vulcaniche sull’isola siano così frequenti. In media se ne verifica una ogni cinque anni. Talvolta entrano in attività singoli vulcani, altre volte il magma emerge da lunghe fessure.

L’Hekla, ad esempio, è formato da una frattura lunga 27 chilometri e larga dai 2 ai 5 chilometri. Tra le sue numerose eruzioni, quella del 1947 è ricordata più di ogni altra perché da un tratto lungo 5 chilometri della frattura si innalzò nel cielo una nube di ceneri e gas che raggiunse i 20 chilometri di altezza.

Un altro vulcano famoso è l’Helgafell sull’isola Heimaey. Quando eruttò nel 1973 si mangiò un terzo di Vestmannaeyar, il capoluogo. Il vero problema, però, fu rappresentato dalla lava, la cui inesorabile avanzata minacciava di bloccare il porto, distruggendo l’economia dell’isola. Il fisico Porbjon Sigurgeirsson suggerì di raffreddare la lava con acqua marina. La lava si fermò 175 metri prima di chiudere il porto, molto probabilmente perché lo decise la natura. Sorpresa: le strutture del porto ne furono rafforzate. La lava aveva costruito un naturale scudo di difesa dal mare.

Piccoli, docili ma robusti (possono marciare fino a 10 ore al giorno) e resistenti al freddo (dormono all’aperto anche a -20°): i cavalli islandesi, che vengono allo stato brado nei pascoli dell’isola, appartengono a una razza ben distinta dalle altre d’Europa. Selezionati in Norvegia mille anni fa, furono portati in Islanda dai coloni vichinghi; da allora non hanno avuto più scambi genetici con i cugini del continente, elaborando così caratteristiche tutte particolari. Una delle più curiose riguarda le andature. Oltre alle solite tre (passo, trotto, galoppo), gli islandesi ne hanno altre due: l’ambio, che fa muovere insieme le due zampe sullo stesso lato; e il tolt, una sorta di galoppo danzato.

Inspiegabili le dimensioni di questi cavalli; di norma gli animali dei Paesi freddi sono più grandi dei parenti evoluti nei climi caldi perché ciò aiuta la ritenzione del calore. Si pensa quindi che in origine i Vichinghi selezionarono capi leggeri per trasportarli più facilmente via mare.

In Islanda ci sono 80 mila cavalli, 1 ogni 3 abitanti; per avere la stessa densità, in Italia ce ne dovrebbero essere più di 20 milioni (invece ne abbiamo 300 mila).

Dal 1982 i cavallini nordici sono allevati anche nel nostro Paese e usati in montagna; il primo cavallo islandese importato si chiamava Lordson, (“Figlio del Signore”). Fine.

Mondo – L’Islanda – 2

Ma chi sono gli islandesi? Nella quasi totalità sono diretti discendenti di coloni vichinghi giunti dalla Norvegia undici secoli fa e poi rimasti praticamente isolati dal resto del continente, nonostante una lunga dipendenza dai re norvegesi (prima) e danesi (poi). Perciò l’isola ha mantenuto quasi immutati usi, credenze e lingua degli antichi Vichinghi, come se il tempo si fosse fermato all’anno Mille. La prima conseguenza è che l’alfabeto prevede non solo la O (vocale comune a tutte le lingue germaniche) e la E (tipica delle lingue nordiche). Ma anche 2 consonanti che non trovano riscontro in alcun altro idioma moderno: la thorn (una “t” aspirata) e la edh (una via di mezzo fra la t e la d).

Un’altra conseguenza è che questo è l’unico Paese d’Europa dove non esistono veri cognomi: gli islandesi si limitano ad aggiungere al nome personale quello del padre seguito da –son (se uomini) o da –dottir (se donne), suffissi che vogliono dire solo “figlio di” e “figlia di”. Così il cognome di un figlio è sempre diverso da quello del padre, anche se uguale a quello dei fratelli (ma non delle sorelle). Del resto, i nomi di famiglia non sono l’unica cosa che manca in Islanda: sull’isola non esistono ad esempio, né grattacieli, né treni, né autostrade: l’unica vera strada di lunga percorrenza è la Hringvegur, una “circolare” che fa il periplo della costa.

Nemmeno l’esercito esiste: le uniche forze armate sono 250 poliziotti, che hanno poco da fare perché sull’isola manca anche la criminalità (la frequenza degli omicidi è di uno ogni 22 anni) e le carceri sono un istituto più teorico che reale. Nessuno se ne lamenta, perché il taglio delle spese militari e giudiziarie permette di destinare risorse altrove: al trasporto aereo, che grazie a 100 scali supplisce alla carenza di strade; o alla scuola, che assorbe il 5,4% del prodotto nazionale lordo (più che in Germania) e fa degli islandesi uno dei popoli più colti d’Europa, grande consumatore di libri e di spettacoli.

Del resto, benché sia priva di soldati e scarsa di abitanti, l’Islanda è tutt’altro che spopolata: infatti le sue valli e i suoi monti sono pieni di huldufolk, vocabolo che tradotto alla lettera significa “gente nascosta”. Non pensate che si tratti di banditi latitanti: il termine huldufolk indica gli elfi, folletti benigni che secondo una credenza vichinga vivono sotto le pietre, gli alberi e le case. In Islanda ce ne sono ovunque, dicono; a Kòpavogur, vicino alla capitale, qualche anno fa una strada statale in costruzione fu deviata su richiesta del Comune per non distruggere un grosso masso, dove secondo tradizione si celava un elfo plurisecolare.

Non sorridete: il caso di Kòpavogur è importante per capire la cultura islandese. Che non è conservativa solo per i nomi e l’alfabeto, ma per tutta l’eredità ricevuta dai progenitori vichinghi, compreso un radicato animismo, che vede in ogni espressione della natura una vita da rispettare.

Simile al caso di Kòpavogur è quello della Gullfoss, una cascata che 90 anni fa doveva sparire in un bacino idroelettrico. Contro quel progetto si mobilitò una pastora. Sigridur Tomasdòttir, che manifestò in Parlamento sostenendo che “uccidere cascate è sacrilegio”. La presero così sul serio che il suo avvocato, Sveinn Bjornsson, diventò capo dello Stato e la cascata Gullfoss fu salva.

Certo, a volte la tradizione va in pensione anche qui: ma solo dopo averne discusso e aver votato. Un famoso caso di questo tipo lo narrano le saghe, antichi racconti storici che un monaco del ‘200, Snorri Sturluson, mise in parte per iscritto. Ebbene: una saga tramanda che mille anni fa arrivò sull’isola il cristianesimo. Davanti al dilemma fra la nuova religione e quella tradizionale, la gente decise che solo l’Althing (il parlamento vichingo) poteva stabilire chi fosse il vero Dio. Finì ai voti. Vinsero i cristiani: i simboli degli dei perdenti furono gettati in una cascata, la Godafoss; ma gli elfi, di cui non si era discusso, rimasero in auge. Continua e finisce domani.

Mondo – L’Islanda

L’Islanda è una terra primordiale: ghiaccio, fuoco, tanti geyser e pochi abitanti che non hanno cognome e come stufa un vulcano.

L’Islanda è lambita dal Circolo Polare Artico. Reykjavik è la capitale più a nord del mondo. La sua temperatura media è di 0° C d’inverno e 10° C d’estate.

Volando con la fantasia, come in un sogno, mettete di svegliarvi una mattina con una strana sensazione di calore, innaturale per un giorno di gennaio. Mettete di andare alla finestra e di accorgervi che fuori, proprio tra le case, si è aperto un cratere che butta lava rovente. Mettete infine che l’eruzione vada avanti per sei mesi. Che fate? Ve ne andate per sempre?

Gli abitanti di Heimaey, un’isoletta a sud dell’Islanda, nel 1973 fecero tutt’altro: felici di aver scoperto che sotto le loro case c’era un vulcano attivo, attesero che la lava si placasse, poi costruirono un grande impianto di riscaldamento, usando il cratere come caldaia.

In Islanda eventi simili non capitano tutti i giorni, ma non sono nemmeno rari. Infatti in quel Paese, lambito dal Circolo Polare, lave e crateri sono dappertutto: come i ghiacciai, le cascate o le colonie di uccelli che animano le scogliere con milioni di nidi. I crateri attivi son ben 55, cui si aggiungono fenomeni vulcanici secondari: solfatare, fumarole, sorgenti calde e quegli spettacolari getti d’acqua bollente che in tutto il mondo si chiamano geyser perché il primo fu visto qui, in una località di nome Geysir.

Anche la capitale si trova in una zona di fumarole: proprio perciò si chiama Reykjavik, cioè “Baia del fumo”. I vulcani più famosi sono due: l’Hecla, un colosso di 1491 metri a sud-est di Reykjavik, e lo Snaefellsjokull, un cono ghiacciato dove Jules Verne fece iniziare il suo Viaggio al centro della Terra.

Altri vulcani sono ben nascosti sotto il mare o sotto i ghiacciai: negli anni sessanta del secolo scorso una colata subacquea creò dal nulla una nuova isola, Surtsaey; e nel 1996 un cratere entrò in attività sotto il Vatnajokull, un ghiacciaio vasto come il Friuli. La lava sciolse il ghiaccio in profondità, formò un lago nascosto che poi fece esplodere la crosta gelata sovrastante e dilagò fino al mare, distruggendo tutto su un fronte di 20 chilometri.

Un mondo ostile? Si e no: la verità è che l’Islanda è una terra primordiale, dove la natura si esprime in tutti i modi possibili, dai più terrificanti ai più delicati.

Appena le colate si placano, sulla loro lava sbocciano fiori pionieri: sottocosta nuotano merluzzi e balene; e dove il Vatnajokull si butta in mare, tra gli iceberg giocano le foche. Alberi e mammiferi terrestri sono rari, gli uccelli invece dilagano con milioni di individui e 230 specie. Nessun Paese europeo può vantare un’avifauna così ricca: sulle falesie regnano gazze marine, urie e pulcinella di mare; le spiagge sono feudo di candide sterne; in mare nuotano edredoni, smerghi e morette.

In questa strana isola di ghiacci, di fuoco e di piume, vive il popolo più rado e più isolato d’Europa. Le cifre parlano chiaro: l’Islanda intera conta solo 270.000 residenti (meno del comune di Bari) su una superficie uguale a quella di tutto il Nord Italia. In teoria la densità è di 2,6 abitanti per chilometro quadrato, cioè la metà che nella desertica Arabia Saudita; ma in realtà è ancora più bassa, perché un islandese su tre vive fra Reykjavik e immediati dintorni, quindi il resto del Paese è praticamente disabitato. Tutto ciò nonostante la natalità sfiori il 16 per mille, l’indice più alto d’Europa, più del doppio di quello italiano. Continua domani.

Viaggiando per l’Italia

Matera – Capitale Europea della cultura 2019 – 2

Il territorio su cui sorge Matera fu abitato fin dal Paleolitico ed è archeologicamente molto importante. L’origine della città rimane però ancora oscura. Nell’età greca Matera fu probabilmente un centro di limitata importanza, sottoposto all’influsso delle colonie elleniche della costa. I reperti di questo periodo si riferiscono a tombe nella zona della Civita, nei dintorni della Cattedrale e nel Sasso Caveoso.

Matera si presenta divisa nettamente in due parti dal volto del tutto diverso: a occidente si estende la città più moderna con i rioni recenti in corso di ulteriore sviluppo su un pianoro; a oriente, sull’orlo e nei fianchi della stretta gravina che sprofonda nel torrente Gravina, è situata la zona dei caratteristici Sassi, un complesso urbano unico nel suo genere, costituito da due profondi solchi, il Sasso Barisano a nord e il Sasso Caveoso a sud separati da uno sperone e aperti verso la gravina che limita a est la città (il termine gravina indica in Puglia e Basilicata un burrone spesso molto profondo, tagliato nella docile roccia delle Murge e percorso nel fondo da un torrentello).

Con le loro abitazioni in gran parte scavate nel tufo calcareo, i Sassi offrono al visitatore uno degli ambienti storicamente e urbanisticamente più inconsueti e suggestivi, in cui è condensato un arco molto ampio della vita sociale, dall’età preistorica ai giorni nostri. Il tessuto edilizio costituisce un singolare assembramento di edifici e complessi di notevole qualità formale e architettonica e di abitazioni anche sotterranee, comprendenti in un unico vano il luogo di uso domestico e quello destinato a stalla. Le strade, tortuose e in pendenza, molto strette, con scalinate, si snodano tra il labirinto delle dimore ammassate le une alle altre in gradevole disordine con logge e balconi spesso sostenuti da mensoloni ornati, con archi di scarico nelle vie.

Per una visita della città si raccomanda di non trascurare il Duomo col suo interessante interno; la Chiesa di San Domenico; la Chiesa di San Francesco d’Assisi; La Chiesa di San Giovanni Battista; La Chiesa di Sant’Agostino; il Museo Archeologico Nazionale; il Castello Tramontano; via del Corso che è la strada centrale della città; piazza Sedile sede dell’antica corte ove si tenevano le assemblee popolari; il Palazzo Arcivescovile; il Palazzo Lanfranchi; la Pinacoteca D’errico; strada panoramica dei Sassi.

Viaggiando per l’Italia

Matera – Capitale Europea della cultura 2019

Il vasto agglomerato dei quartieri che oggi sono detti Sassi, al di qua della Murgia, disposto ad anfiteatro, presenta la singolarità e specificità più spettacolari principalmente negli elementi sub divo, cioè nelle costruzioni fuori terra. Si può dire che da sempre tale complesso costituisce oggetto di meraviglia e di angoscioso stupore.

Già nel 1596 Leandro Alberti, descrivendo la città di Matera, che allora e per tutto il secolo XVII era ancora ristretta alla zona dei Sassi e attraverso la Civita si raccordava al piano, così si esprimeva: “Ritrovasi una bella valle ove sta posta la città di Matera… Secondo che piace ai maggiori della città, comanda il battitore che ciascuna famiglia di quelle valli, tramontato il sole, dimostrano il lume davanti le loro case … onde … pone a quelli che sono nella terza parte della città, sopra il colle, di vedere sotto i piedi il cielo pieno di vaghe stelle…”; e ancora, un secolo dopo, G.B. Pacichelli, nella sua descrizione Il Regno di Napoli in prospettiva, trattando di Matera annota: “La città è di aspetto curiosissimo … con artificio e sulla pietra nativa e asciutta seggono le chiese sopra le case e quelle pendono sotto a queste, confondendo i vivi e morti la stanza”.

La città dei Sassi, che nella sua dimensione attuale è il prodotto di una complessa stratificazione che va dall’alto Medioevo a tutto il secolo XVIII, presenta per molti versi caratteri alternativi a quelli singolari delle chiese rupestri, cui peraltro è osmoticamente integrata. Qui, anziché il dualismo tra forme di ispirazione orientale e quelle di provenienza latino-occidentale, sono soprattutto determinanti i caratteri della cultura e della società materana tra il secolo XIV e il XVII, quando più diretto divenne il riferimento a forme tipiche dell’architettura pugliese, accentuato anche dall’impiego diffuso dello stesso tipo di materiale, il tufo, e da vaste analogie dei caratteri socio-strutturali che, nell’agricoltura e nel mercantilismo avevano i paradigmi associativi di maggior rilevanza.

Peraltro, l’estrema differenziazione e alternanza, anche nell’architettura civile, di motivi e di partiture formali e decorative, proposti e intagliati con costante originalità, il complesso gioco plastico che ne deriva, l’evidente mediazione dai modelli colti di un’architettura cavalleresca fiorita soprattutto nel Medio Oriente cristiano (ove i modelli di provenienza occidentale e orientale erano stati fusi secondo inconfondibili nuovi rapporti stilistici) fanno dell’architettura civile materana uno dei parametri più significativi della storia secolare della civiltà contadina in queste zone della Basilicata. Qui infatti, pur non essendo mai venuto meno il contesto greco-bizantino originario, i caratteri socio-culturali emergenti hanno riflesso, sin dai primi decenni della dominazione normanna, la sostanziale adesione di queste popolazioni agli apporti dell’occidente europeo e latino, con l’assunzione – anche nelle forme più immediate e spontanee – di tale linguaggio, che venne a costituire il motivo determinante dei caratteri autoctoni dell’espressività figurativa e artistica popolare.

Matera 200 metri sul livello del mare con circa 60.000 abitanti, la famosa città dei Sassi, con i rioni moderni estesi su un pianoro e la suggestiva parte antica situata sul ciglio e sul fianco accidentato di una profonda gravina, con le case in gran parte scavate nella rupe, offre uno spettacolo di eccezionale interesse, sia dal punto di vista storico-urbanistico, sia per la singolarità dell’ambiente naturale in cui sorge.

Centro essenzialmente agricolo e commerciale, negli ultimi decenni del secolo scorso Matera ha subito una notevole trasformazione nella struttura economica, con il forte sviluppo di varie attività industriali nei dintorni e i riflessi dell’industrializzazione nella vicina valle del Basento. Oggi la città è uno dei poli mondiali nella produzione di divani e salotteria. Il turismo, in confortante crescita, rappresenta un importante apporto alle risorse locali. Continua.